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Nouveau bateau en Bois


Le Duc

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il y a 11 minutes, chorus a dit :

Merci Rawouette !

 

j'ai un clou à enfoncer avec un marteau, dans quel sens dois-je le mettre, la pointe ou le plat vers le bas ?????? merci par avance du conseil.     

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Ca dépend si tu cloues au plancher ou au plafond  ... :o)))

Plus sérieusement, un petit coup de marteau sur la pointe pour émousser la tête peut éviter de fendre le bois ...

Modifié par Rawouete

Philippe GOURHAND

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Pour le montage de chaque ridoir sur la cadène, je recommande un système de blocage piquée à mon ami J.Pomarède, un tuyau de pompe d'aquarium de  3 mm diamètre intérieur rabattu sur la pince inox du bas de la tige du ridoir. On ne perd pas le ridoir durant le transport, l'écoute ne peut rentrer dans le U de la tige inox, pas de risque de mise en sécurité du treuil!

 

IMG_1601.jpg

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il y a 14 minutes, biligate a dit :

 A cette époque début des IOM la majorité des bateaus étaient de construction perso pour un prix bien inferieur,, c'était le but de la classe !!!!

 

Ce sera très intéressant de voir avec Gabriel le coût matière de son nouveau bateau en bois. Nous avons calculé qu'une coque moderne sur moule voit son prix doubler, du fait de la main d’œuvre. Cela voudrait dire que c'est encore très possible, mais surtout très intéressant financièrement de faire son bateau soi-même aujourd'hui, le point d'achoppement technique restant le moule....

 

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C'est pas très compliqué de calculer le coût matière pour une coque bois seule . J'en ai quelques unes à mon actif toutes en samba ou red cédar .

Si vous avez une scie circulaire d'atelier le prix des baguettes descend .On prend comme base 0,8 par baguette , il en faut 45 en moyenne soit 36 euros de bois pour la coque . Il faut rajouter 2 plaque de CTP de bouleau en 0.6 ou 0,8 à 17 euros la plaque . On est déjà à 70 . Quelques carrelets pour le barrotage 4 euros de plus .

On attaque la partie résine . Un litre d'époxy à 38 euros plus le micro ballon pour les joints congés on est à 40 . Un mètre de tissu en 50 g ,14 de plus . Deux tubes d'araldite lente 16 euros . On est à 144 euros sans carbone pour la dérive ni le safran ni l'accastillage ,ni les gréements ,ni l'électronique . Un bateau home made revient à plus de 600 euros avec un gréement .

Voilà si ça peut aider à la discussion .

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il y a 49 minutes, russian dream a dit :

C'est pas très compliqué de calculer le coût matière pour une coque bois seule . J'en ai quelques unes à mon actif toutes en samba ou red cédar .

Si vous avez une scie circulaire d'atelier le prix des baguettes descend .On prend comme base 0,8 par baguette , il en faut 45 en moyenne soit 36 euros de bois pour la coque . Il faut rajouter 2 plaque de CTP de bouleau en 0.6 ou 0,8 à 17 euros la plaque . On est déjà à 70 . Quelques carrelets pour le barrotage 4 euros de plus .

On attaque la partie résine . Un litre d'époxy à 38 euros plus le micro ballon pour les joints congés on est à 40 . Un mètre de tissu en 50 g ,14 de plus . Deux tubes d'araldite lente 16 euros . On est à 144 euros sans carbone pour la dérive ni le safran ni l'accastillage ,ni les gréements ,ni l'électronique . Un bateau home made revient à plus de 600 euros avec un gréement .

Voilà si ça peut aider à la discussion .

 Il ya une solution très bon marché ...une forme perdue en polystyrène haute densité très simple a faire !!!!!  59f9c216e7540_go-fast011.jpg.41dc37c4868f9d4de4c0b85a13405eb9.jpg

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oui, peut-être, quel est alors le cout  d'une coque que tu en as sorti et comment marche-t-elle ? l'important est d'avoir un bateau qui soit sympa, marche bien et aussi bien que des bateaux achetés a 10 fois ton prix!  Moins de 600 € ?

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Il y a 3 heures, chorus a dit :

le polystyrène marche, pour un mannequin male qui n'est pas trop compatible avec les plans modernes a bouchain rentré, non ?

 

 

j'oubliais l'acetone pour cette technique, autant pour moi bili !

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Bonjour a tous,

 

Je continue lentement a avancer sur mon bateau, voici quelques autres images...

 

Merci a tous pour tous vos conseils,  j'ai aussi fait de bateaux avec les techniques que vous me partage, mais je prefere le bois moule balsa, mis a part le gain en poids, pour la facilite de mise en ouvre,  et la non necesite du gros outillage. Un cutter bisturi ca suffit largement pour faire tout le bateau!!! Mais cest vrai ca prend aussi plus du temps.

 

Pour le cout de la matiere faudrais que je fasse le calcul, parce que mise a part la colle le reste de fournitures je les ai deja depuis des années , il a long temps que j'ai un grand lot de balsa.

Ca doit pas etre trop loin du calcul de Russian Dream, peut etre plus cher parce que c'est du balsa. Par contre en main d'ouvre faut vraiment compter beaucoup plus d'heures.

20171101_190444.jpg

20171101_190528.jpg

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Il y a 7 heures, Le Duc a dit :

Je oubliez,

 

avec les puits, renforts gouvernail, trapes et ponts, et supports pour servos et electronique je suis finalement a 380gr

Tu es dans le devis de poids d'une coque résinée avec une couche moyenne de 150 gr et des renforts là où il faut...

Est-ce que tu as polymérisé sous vide ? Est-ce que le dessous de ton pont a été résiné aussi ? (Avant et cockpit arrière?)

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J'oubliai dans le calcul le prix d'un pot de colle blanche à bois extérieur waterproof à 8 euros et les heures passées . La seule fois où j'ai compté c'est pour faire un master de RG 65 et j'étais à 43 heures sans les finitions . Je dirais au moins 150 Heures pour une coque propre . Faites le compte au SMIc français et au tarif pakistanais .

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Bonjour, 

 

Les dernieres images avec la deco avant poncage... vous pourrez imaginer finalement le nom du modele....

 

Il manque la partie la plus lourde poncage... poncage... poncage... peut etre masticage, puis poncage et poncage. et finalement si tout va bien pose d' accastillage et peinture clear poliuretane.

En parallele je ataquerai les moules pour faire la derive, safran... et bulbe.

 

 

je ne me sert pas du vide pour mais ca me plairais bien... 

 

20171104_085314.jpg

20171104_085406.jpg

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il y a une heure, Le Duc a dit :

Bonjour, 

 

Les dernieres images avec la deco avant poncage... vous pourrez imaginer finalement le nom du modele....

 

Il manque la partie la plus lourde poncage... poncage... poncage... peut etre masticage, puis poncage et poncage. et finalement si tout va bien pose d' accastillage et peinture clear poliuretane.

En parallele je ataquerai les moules pour faire la derive, safran... et bulbe.

 

 

je ne me sert pas du vide pour mais ca me plairais bien... 

 

 

En fait, pour l'étanchéité tu n'utilise que de la peinture polyuréthane ? (Pas de tissu+résine, je veux dire)

Est-ce que tu as bien validé que la distance entre le point bas de ton cockpit (tête de puit de dérive, soit la marque limite) et la marque de pont est inférieure à 100 mm ;) (Jauge C.7.4) ?

 

 

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Salut Chorus,

 

La coque est deja étanche du fait que elle est moulé en deux couches croises de balsa et la colle nitrocellulosiue que j'utilice se impregne dans le balsa et la rigidifie en plus de la rendre etanche. Apres a l'interieur de la coque je aplique da la laque a la piroxiline, pour rigidifier encore plus; et apres a l'exterieur et juste donner une surface propre, lise et estable je stratifie avec l'epoxi et tissu de verre ( mais mes premiers bateaux ils n'etaient meme pas stratifies parce que je navigué tout seul) en bref la stratification est juste pour donner un belle finition et une surface plus dure pour les frotements... 

 

Concernant la jauge entre la marque de pont et la marque limite inférieur du mat je dois avoir entre 7 et 8 cm donc je suis dans barèmes de la jauge.

 

 

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Il y a 2 heures, Le Duc a dit :

Salut Chorus,

 

La coque est deja étanche du fait que elle est moulé en deux couches croises de balsa et la colle nitrocellulosiue que j'utilice se impregne dans le balsa et la rigidifie en plus de la rendre etanche. Apres a l'interieur de la coque je aplique da la laque a la piroxiline, pour rigidifier encore plus; et apres a l'exterieur et juste donner une surface propre, lise et estable je stratifie avec l'epoxi et tissu de verre ( mais mes premiers bateaux ils n'etaient meme pas stratifies parce que je navigué tout seul) en bref la stratification est juste pour donner un belle finition et une surface plus dure pour les frotements... 

 

Concernant la jauge entre la marque de pont et la marque limite inférieur du mat je dois avoir entre 7 et 8 cm donc je suis dans barèmes de la jauge.

 

 

Parfait :)

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